Plaza Maria Pita

Maria Pita

Además del ayuntamiento, en la plaza hay varios restaurantes con unas terrazas bastante polémicas ya que muchos consideran que rompen la estética de la plaza.  

Las calles que dan a María Pita también están plagadas de restaurantes y bares. Es una zona agradable para salir de noche a tomar unas cañas y unas tapas, o incluso cenar algo más elaborado. Para cenar de tapas o raciones, os recomiendo la Taberna del Arriero. Cenamos allí hace poco y comimos en abundancia por menos de 13€ por persona, con la bebida incluida.

Zona de bares

La plaza está cerca del casco viejo de la ciudad. Es una zona bastante animada por las noches, ya que hay numerosos bares. En verano, concretamente en el mes de Agosto, la feria medieval se celebra en esta zona de la ciudad, que se llena de puestos de comida y otros productos.

Cerca de allí éncontraréis La Marina, una zona donde también podéis cenar, pasear o tomar un helado. Para cenar os recomiendo un restaurante griego, pequeñito pero muy acogedor.

Puerto A Coruña

Ciervos en Nara

Llegamos a Nara después de unos 40 minutos en tren desde Kioto. Lo primero que hicimos al bajar del tren fue ir hacia el punto de información que está justo al salir de la estación para coger unos planos.

Antes de empezar nuestro tour por Nara decidimos parar a comer algo. En frente de la estación hay un local de comida rápida japonesa. El local tiene la típica máquina expendedora de los locales de Ramen de Japón, en la que uno elije lo que quiere comer, pero al parecer nada más pedirlo llega el pedido a la cocina y ya lo van preparando, así que cuando le das el ticket al camarero la comida ya va en camino. Es bastante rápido, y la comida está bien.

De camino al parque principal de Nara, Nara koen, iréis por una calle con varias tienditas en las que venden productos típicos de Japón. Una que me llamó la atención vendía una especie de bollitos hechos con pasta de arroz y matcha (té verde en polvo). Lo especial de esta tiendita es que estaban preparando la pasta en el mismo local.

Productos Japón

También os recomiendo probar un helado de té verde en alguno de los puestos que hay de camino al parque.

Helado té verde

Una vez en el parque os encontraréis con un montón de ciervos sueltos por el parque, que se acercarán a vosotros en busca de comida. De hecho hay puestos en los que se pueden comprar unas galletitas para dárselas (te advierten que no les ofrezcas de comer nada más que eso…)

Ciervos Nara

Pero ojo con molestarlos! Hay varios carteles por el parque en los que te advierten que los ciervos no son las criaturitas dulces mostradas por Disney, son fieras peligrosas que pueden cocearos o empujaros, o incluso robaros el bolso si se sienten atacados.

Fieras

Cuando estéis hartos de ver ciervos y más ciervos, podéis dirijiros al Todai-Ji, donde se encuentra el buda más grande de Japón (el segundo se encuentra en Kamakura). Casi todo el recinto puede visitarse sin pagar, salvo el pabellón Daibutsu-Den, donde se encuentra el buda, que cuesta 500 yenes.

Daibutsu

Este pabellón es la mayor edificación de madera del mundo, nada menos. Aunque la estructura actual es tan sólo dos tercios de la original!

Maqueta del recinto

La estatua del buda es de bronce, y perdió la cabeza varios veces tras sufrir varios terremotos e incendios.

De vuelta a Kioto hicimos una parada en Fushimi Inari-Taisha, donde encontramos un templo sitnoísta que merece una visita si estáis por la zona.

Entrada al templo

Podría recomendaros que dejarais de leer ahora mismo y que vayáis a verlo sin saber qué os vais a encontrar al llegar, y que os cuenten la historia una vez allí. Pero para los que no se quieran quedar con el gusanillo, os lo cuento. Primero os digo los datos prácticos para poder llegar hasta allí, antes de que dejéis de leer.

Como llegar

El templo está situado en un distrito de Kioto, Fushimi-ku, y desde el centro de Kioto es muy facil llegar. Sólo teneis que coger el tren que va a Nara en la estación central y bajaros antes, concretamente en Inari. De hecho, si no disponéis de mucho tiempo para esta zona de Japón, podéis hacer una excursión desde Kioto en la que visitéis Nara y Fushimi-inari en el mismo día.

Estación de tren

El templo

Se trata de un templo sintoísta abierto, lo que significa que es gratis y que no tiene hora de cierre, así que podéis ir sin prisa. Eso sí, ojito con que se os haga de noche dentro del templo, ya que es un poco laberíntico… No me gustaría encontrarme dentro cuando caiga la noche y no saber donde está la salida.

Miles de puertas en el Templo

Este templo está ligado al éxito en los negocios. El origen del mismo está en la agricultura, ya que originalmente se construyó como santuario a Inari, dios del arroz y el sake. Con el tiempo el papel de la agricultura fue perdiendo peso, así que poco a poco se empezó a pedir a este dios que garantizara la prosperidad en los negocios. El templo está lleno de puertas, cada puerta la ha comprado una empresa para que la coloquen en este impresionante laberinto naranja. Veréis qeu en cada puerta está escrito el nombre de la empresa con la fecha en la que se colocó la puerta.

En nuestro paseo por el santuario encontramos algunas puertas destrozadas, no sé si eso será buena señal…

Puertas rotas en el tiempo

En la entrada al templo podéis comprar una puertecita en miniatura, escribir un deseo y colgarla, para que se cumpla. Supongo que debería ser un deseo relacionado con los negocios, dado el significado del templo, pero hay deseos sobre todo.

Pide un deseo

Fauna

Por el camino hay carteles en los que indican que si ves un mono hagas el gesto de recoger una piedra y tirársela. Al parecer son agresivos, así que ojito con las monerías, nada de hacerle gracias al mono si se acerca!

jardines kanazawa

jardines kanazawa

jardines kanazawa

A esas horas lo primero, y casi lo único, que podíamos hacer era desayunar. Así que mientras tomábamos un desayuno muy completo (que incluía un huevo duro, una ensalada y tostadas enormes) en la estación de autobús, organizamos nuestro itinerario por Kanazawa. Con la hora que era (7:30) poca cosa podíamos hacer, ya que la mayoría de sitios de interés abren de 9:00 en adelante. Nuestra primera parada serían los famosos jardines de Kanazawa, considerados entre los 3 más importantes de Japón.

Terminamos de desayunar y dejamos las mochilas en consigna, ya que no teníamos alojamiento en la ciudad, tan sólo íbamos a quedarnos hasta las 16:00, hora a la que tomaríamos un autobús a Shirakawa-go.

En el punto de información pedimos unos mapas e indicaciones para llegar hasta los jardines. Cogimos el autobús que nos indicaron en la misma estación, y tras unas cuantas paradas nos bajamos y comenzamos nuestro paseo bajo la lluvia. La verdad es que el paseo podría haber sido más agradable si no hubiera estado lloviendo a cántaros. Además la lluvia nos sorprendió con un único paraguas plegable para los dos. Por mucho que nos esforzamos por mantenernos ambos bajo la protección del paraguas, acabamos calados.

Y con este maravilloso clima llegamos a los jardines. La entrada cuesta 500 yenes. Puede parecer un poco caro para ver unso jardines, pero realmente merece la pena.

Me da rabia no haber podido pasear por esos jardines con un clima más adecuado, ya que estábamos más pendientes de no separarnos mucho el uno del otro para mantenernos secos que de la paz y tranquilidad que insipiraba el entorno. Hay que ver el lado positivo, con mejor clima seguramente hubiera habido más gente y no habríamos tenido el jardín para nosotros solos.

Después de nuestro paseo entre árboles, estanques, estatuas y algún que otro japonés, salimos de los jardines en dirección al castillo de Kanazawa.

Era bastante pronto todavía, así que aún estaban abriendo el chiringuito. Preguntamos por las visitas guiadas y salió un viejito entrañable para guiarnos de manera gratuita. El hombre nos dijo que estaba allí como voluntario para contar la historia del castillo a quien le interesara. Aquella ha sido quizás la visita qguiada más extraña que he hecho hasta la fecha. Los dos solos con aquel viejito caminando lentamente mientras nos iba contando (lentamente también) las anécdotas de cada rincón por el que pasábamos. En un inglés con un marcado acento asiático y una tranquilidad característica de la gente mayor.

Me da un poco de vergüenza reconocer que desconecté en algún momento de la visita, la voz de aquel hombre sumada al idioma (que con su acento me resultaba más difícil de seguir) me tentaban demasiado a divagar y a que mi mente escapara a otros lugares durante minutos…

Dejamos el castillo atrás e hicimos una corta parada en el museo de arte moderno. Reconozco que el arte (y sobre todo el moderno) no es mi fuerte, así que me dirigí a la cafetería para entrar un rato en calor con un café carísimo de 500 yenes mientras mi compañero de excursión visitaba el pequeño museo. No debe haber gran cosa, ya que salió antes de que me diera tiempo a terminarme el café. Satisfecha su curiosidad y habiendo entrado en calor, nos dirigimos a nuestro siguiente destino: Una antigua casa de Samurais.

Esta casa está en el distrito de nagamachi, que en efecto era la zona en la que vivían los samurais. La entrada a la casa cuesta 500 yenes y merece la pena por su jardín. Es un jardín muy pequeñito comparado con otros que he visto en mi corto viaje por Japón, pero es maravilloso. No voy a describirlo, ya que una imagen vale más que mil palabras!

casa samurai

Al entrar en la casa, y como en casi todos los lugares de interés que pueden visitarse en este país, debéis descalzaros. Al final del recorrido por la casa llegaréis al salón de té (que en realidad son un par de habitaciones) en el que tendréis la oportunidad de disfrutar de un té matcha al estilo tradicional por 300 yenes.

Por último visitamos una antigua casa de Ninjas, en la que no pude sacar fotos por estar prohibido. La visita fue en japonés y entre las normas hay una que prohibe a aquellos que hablen el idioma traducir a sus acompañantes para no interrumpir al guía. Al menos os dan un folleto en inglés que podéis ir siguiendo durante la visita.

Tras una larga mañana de turismo fuimos al centro a comer y algo y comprar un paraguas!! Para comer nos decidimos por un local de Ramen. En muchos de estos locales nada más entrar os encontraréis con una máquina expendedora, en la que seleccionaréis lo que queréis comer, como si seleccionarais una bebida en una máquina de bebidas. Al pagar saldrá un ticket, que tendréis que darle al camarero al sentaros. Y a comer! El ramen es la típica sopa de fideos que estamos hartos de ver en series manga. La clave está en coger unos cuantos fideos con los palillos, meteros en la boca el extremo de los mismos ¡y a sorber! Sorber es la clave, aunque parezca mentira así es mucho más sencillo, y al introducir aire en la boca, se enfriarán los fideos y no os abrasarán

Una vez en la estación de Kamakura, si salís por la salida Este os encontraréis con la oficina de Turismo, donde pueden daros un mapa en español.

Kamakura es patrimonio de la humanidad, y tiene numerosos puntos de interés, la mayoría templos. Pero como en una mañana no hay tiempo para todo, tuve que elegir. Me decidí por una pequeña sesión sintoísta en el templo Tsurugaoka Hachiman-gū y otra sesión de budismo con el Daibutsu (gran buda) en el templo Kōtoku-in. Como este último se encontraba a 30 min a pie o 10 en autobús, decidí que mi primera parada tendría caracter sintoísta.

Salí recta desde la estación y giré a la izquierda en la primera calle grande. Me encontré con un precioso camino bordeado de cerezos. Una pena que lloviera, pero la imagen seguía siendo preciosa.

Paseo de cerezos

Al final del camino de cerezos en flor me encontré de frente con el templo sintoísta, donde para mi suerte se estaba celebrando algún tipo de ritual, creo que era una boda, aunque tampoco me atrevo a asegurarlo jeje.

Ritual en Kamakura

En la entrada hay un pequeño estanque con carpas gigantes, que bien merece una parada con foto.

Visto el templo, volví a la estación para comer algo antes de tomar el autobús que me llevaría a ver al gran buda (el segundo más grande de Japón).

Y he aquí un gran reto: mi primera comida sin ayuda. Me dieron el menú en inglés, el cual me quedé mirando frustrada sin saber qué pedir. Le pedí a la camarera que me recomendara algo, pero creo que estaba más perdida que yo, ya que simplemente me sonrió. Al cabo de un rato me señaló algo en el menú que fue lo que pedí, a ciegas… No fue mala elección, una sopa de fideos udo, un bol de arroz con una especie de algas, salsa de soja, más algas y unos pepinillos. No me fue nada mal en mi primera comida en Japón sin ayuda de alguien que entendiera la carta!

Para llegar hasta el gran buda (Daibutsu) desde la estación de Kamakura coged cualquier autobús que salga de la plataforma 1 o 6 de la misma estación. El trayecto, tanto de ida como de vuelta, cuesta 190 yenes.

La parada en la que debéis bajaros es Daibutsu (muy intuitivo), y no os preocupéis, en la pantalla aparece en japonés y en inglés, no se os pasará.

La entrada para el templo en el que está el buda cuesta 200 yenes. La imagen del buda es impresionante. Es el segundo buda más grande de Japón, el primero está en Nara, pero a mí personalmente me impresionó más éste. Quizás porque está al aire libre, y cuando uno se va aproximando al buda de frente, puede ver el fondo boscoso de Kamakura.

Daibutsu

Mucho más bonito que ver el buda encerrado en el templo de Nara (ojo, que el de Nara merece una visita también).

Daibutsu

En la misma excursión, tras mi visita al gran buda, me aventuré a ir a Enoshima, que está a media hora más o menos con la linea Enoden, y tiene una curiosa islita a la que se puede acceder a pie por una pasarela sobre el Pacífico.

Mi idea era ver desde allí el Monte Fuji, pero fue un fracaso absoluto, ya que con el día perruno que hacía sólo se veían nubes borrosas en el horizonte.

Me consuelo a mí misma pensando que al menos estuve en una playa del Pacífico.

En fin, mi recomendación personal es que paséis de Enoshima si no brilla el sol.

Nota

El sistemas de autobuses en Japón es totalmente inverso al que estamos acostumbrados. Para empezar uno se sube al autobús por la puerta de atrás y sale por la de delante, que es el momento en el que debe pagar al conductor. Además, hay que pagarle con el dinero exacto, no se da cambio. Si no dispones de cambio, hay una maquina justo al lado para el cambio, pero debes cambiar antes de pagar.

Campos de arroz

Pero la nieve no sólo no nos estropeó nuestros planes, sino que hizo de nuestra parada en este lugar uno de los mejores momentos de nuestra pequeña excursión.

Llegar a Shirakawa-go

Para llegar al pueblo, fuimos en autobús desde Kanazawa, yo fui durmiendo como un bebé y me perdí el trayecto, que seguro que incluía imágenes espectaculares de las montañas nevadas de Honshū Central. Mi compañero sin embargo no tuvo tanta suerte, ya que aunque pudo haber disfrutado del hermoso paisaje, se pasó la hora escuchando los gritos de una niña que nos acompañaba con sus dos hermanos y sus padres (eran turistas como nosotros) que lloraba absolutamente por todo.

Cuando desperté de mi reparadora siesta, y tras comentar con mi compañero lo molestos que eran nuestros compañeros de viaje, me sorprendí gratamente al mirar por la ventana del viejo autobús y encontrarme semejante paisaje… Perdidos en algún lugar del distrito de Hida, cerca ya de nuestro destino, rodeados de montañas, y de nieve! Algo realmente precioso. En ese momento no me paré a pensar en la ropa de primavera que llevaba en la mochila, estaba encantada con lo que estaba viendo.

Llegada a Shirakawa-go

Alojamiento en Shirakawa-go

Afortunadamente mi compañero de viaje vive en Japón y se defiende bastante bien con el idioma, ya que en la casa donde nos alojamos no hablaban inglés. La reserva de la habitación hubo que hacerla por teléfono, así que no sé como nos habríamos apañado sin sus conocimientos.

En cuanto al alojamiento en sí, excelente! El tipo de alojamiento en este pueblecito es siempre el mismo: una casita típica con el techo de paja, las llamadas gasshō-zukuri.

Alojamiento en Shirakawa-go

No sé si en el resto de casitas cambiará la cosa, así que os cuento cómo fue nuestro caso sin generalizar:

Al llegar nos atendió una señora de lo más entrañable, nos descalzamos y nos llevó a nuestra pequeña habitación (por cierto, sin llave, la seguridad allí no era algo de lo que hubiera que preocuparse), dónde no había más que una mesita baja en el centro, con 2 tazas, una tetera y dos galletas, y en el suelo una estufa, un perchero y unos cojines en el tatami para sentarnos al estilo japonés (de rodillas) para tomar el té. La mujer nos explicó que la cena se servía a las 18:30 y el desayuno a las 7:00.

Té en el alojamiento para recibirnos

Nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo fantasma pero volvimos en seguida, ya que estaba todo cerrado. No sé si en verano cambiará algo el ambiente, pero en Abril, a las 19:00 no había un alma por las calles.

Al volver de nuestro paseo de 15 minutos, la habitación había cambiado, nos habían retirado la mesa y preparado los futones, aunque aún no estaban extendidos, sino enrollados contra la pared. En una esquina estaban doblados con cuidado dos kimonos de andar por casa, los cuales no nos pusimos, fuimos directamente a cenar. La cena, toda una experiencia para mí, una novata en las comidas japonesas. Cenamos en una sala común, que albergaba sitio para 5 parejas. Había 5 mesas ya puestas, por supuesto bajas, y nada de sillas, cojines. En la mesa había 2 bandejas, una para cada comensal, con varios cuenquitos con distintas cosas. No sabría deciros qué era cada cosa, sólo reconocí la tempura, una sardina, y la sopa de miso, que además de miso y champiñones, no sabría deciros qué más llevaba. También había una cazuelita con arroz para los 2 comensales de cada mesa y una tetera para ir sirviéndose al gusto. Además de esto, también había algo de carne. Todo muy rico!

Despues de la cena, pensamos en ir a dar una vuelta por el pueblo, aunque no se veía muy animado. Al final yo me rajé, ya que estaba destrozada y sólo podía pensar en la ducha que me esperaba. Mi compañero sin embargo decidió salir un rato, para lo que necesitó una linterna que le proporcionó la mujer que regentaba el alojamiento, ya que iluminación por la noche… nula.

Al volver a la habitación ya estaban listos los futones. Cogí la toalla y fui directa a la ducha, el típico baño tradicional! Al entrar en el baño, toda la habitación se considera el plato de ducha, salvo la bañera, que es enorme! Yo me di una simple ducha occidental.

Mi primera noche en un futón de verdad fue una auténtica gozada. Puede que ayudara el hecho de que estaba hecha polvo, pero dormí del tirón.

Y llegó la mañana, y con ella, una bonita sorpresa: estaba nevando! Qué frío hacía, pero qué bonito!

Nevando por la mañana

Despues de tomarnos el desayuno, similar a la cena del día anterior, salimos a dar una vuelta, cámara en mano, para inmortalizar la maravillosa estampa: casitas con el tejdo de paja cubierto de nieve, campos de arroz que se habían convertido en campos de bolitas de nieve, arboles con las ramas envueltas en nieve y hasta un iglú! Allí hice mi primer muñeco de nieve!

Shirakawa-go nevado

Ramas cubiertas de nieve

Curiosidades

Estamos acostumbrados a no dejar nunca nuestras cosas sin vigilancia, y siempre bajo llave. Pues en este alojamiento las habitaciones no tenían llave, sólo un pestillo que se podía cerrar desde dentro. Y al salir a dar una vuelta dejamos las mochilas con todas nuestras pertenencias en la entrada. En Japón esto se puede hacer con toda tranquilidad.

Recomendación

Mi recomendación personal es que si visitais la zona de Honshu Central hagáis la ruta Kanazawa-Takayama con una parada en este precioso pueblo.

Para ir hasta Takayama tenéis que coger un autobús desde la estación de Shirakawa-go, tarda unas 4 horas.

OJO: es habitual que el conductor os pida el billete al subir y al bajar, así que tenedlo a mano.

En un día, o incluso unas horas, es más que suficiente para visitar Shirakawa-go, pero yo os recomiendo pasar la noche, ya que merece la pena vivir la experiencia de alojarse en una casita típica japonesa. Aunque lo que se ve hoy está conservado por y para el turismo, representa la vida rural auténtica que aún se encuentra en otras partes de Japón.

Hay un punto de observación, Shiroyama Tenbodai, al que no pudimos ir por la nieve. Está a 15 min andando o 200 yenes en autobús.

Salimos de casa y tomamos camino del Hotel Balneario Parecuellos de Jiloca, un reconocido Balneario, ya que en 2007 el Hotel Balneario obtuvo la Q de Calidad Turística que otorga el ICTE tanto en el Hotel como en el Balneario, y el más antiguo de Aragón, completado con lo último en instalaciones, la más moderna tecnología en hidroterapia y wellness. El agua sulfurada del Balneario Paracuellos de Jiloca ha sido ampliamente reconocida tanto por la comunidad científica médica, como por los miles de agüistas que a lo largo de los 160 años de historia del Balneario han realizado tratamientos termales con resultados muy positivos, en el tratamiento de afecciones de la piel como: psoriasis, eczemas, dermatitis, etc, afecciones respiratorias (con técnicas termales específicas), dolencias óseas (con efectos de la hidroterapia muy positivos) así como tratamientos de relax y belleza.

Es el Balneario más cercano a Calatayud, Zaragoza y Madrid. La conexión con Madrid y Barcelona a través del AVE hace que sea el Balneario de referencia en Madrid, Zaragoza y Aragón para escapadas de fin de semana, ofertas entre semana, programas termales y escapadas de última hora, puentes, etc. Su cercanía al Augusta Golf Calatayud, el Monasterio de Piedra y las bodegas de la DO Calatayud hace que muchos clientes se acerquen para combinar golf, naturaleza, enoturismo y relax.

Gante

Gante es el punto de encuentro de dos ríos (de hecho el nombre del Gante viene de la palabra “ganda”, que hace referencia a la convergencia), el Lys y el Escalda, y por ello la ciudad belga está llena de canales que le dan un encanto muy especial.

Podeis llegar facilmente en tren en sólo media hora desde Bruselas o Brujas, ya que se encuentra entre ambas, a unos 50km de cada una. Para llegar hasta el centro desde la estación de tren podéis hacerlo a pié, os llevará muy poco tiempo y merece la pena pasear un poco.

Es una ciudad universitaria con mucha vida nocturna, así que no faltan los bares donde poder tomaros una rica cerveza belga. Desgraciadamente yo solo estuve una mañana, así que no puedo recomendaros ningún local en particular.

A pesar del poco tiempo que pasé en Gante, me pareció una ciudad preciosa y una parada muy recomendable si visitáis Bélgica.

Además de museos y marihuana, la ciudad holandesa está llena de canales, que han hecho que Amsterdam se haya ganado el apodo de “La Venecia del Norte”.  Merece la pena pasear sin rumbo recorriendo sus numerosos canales simplemente disfrutando del paseo y del paisaje.

Canales Amsterdam

Os podría recomendar alquilar una bici para hacer dicho paseo, ya que la bici suele ser un buen medio de transporte cuando se hace turismo en una ciudad en la que el uso de dicho medio está tan extendido, pero mi experiencia con la bici no fue nada buena. No sé si sería porque el freno era de pedal y no estoy acostumbrada, o porque todas las zonas por las que nos movimos tenían suelo de adoquín (fantástico para el culo apoyado en el sillín de la bici).

Bicis Amsterdam

Seguramente durante vuestra visita a Amsterdam pasaréis por la plaza Dam, ¡un auténtico caos! Los coches y las bicis adelantan a los coches de caballo y los peatones echan a correr cuando los semáforos se ponen en verde, ya que cuando te das cuenta vuelve a estar en rojo.

De mercadillo en Amsterdam

Siempre que visito una ciudad, me gusta curiosear en algún mercadillo. En el caso de Amsterdam visitamos el Neuwmarkt, en el barrio chino, cerca del famoso Barrio Rojo. Al lado del mercadillo hay una cuirosa edificación que parece una especie de castillo: De Waag. A lo largo de su vida, este edificio ha realizado diversas funciones, fue la puerta de la ciduad en un principio, más adelante albergó distintos museos, y luego fue la vivienda de una familia acaudalada. En la actualidad alberga un restaurate.

Neuwmarkt por la noche

Como anécdota, en este mismo mercadillo encontramos un disco de Juan Pardo y otro de Manolo Escobar!

Manolo Escobar y Juan Pardo

En resumen, Amsterdam es una ciudad de las que merece la pena visitar

Alicia en una seta gigante

Alicia en el país de las maravillas

Allí cerca también se encuentra otra estatua, ésta de Hans Christian Andersen, autor de “La sirenita” o “El patito feo”.
Otro rincón del parque más conocido es el Castillo Belvedere de estilo Victoriano, que ha sido escenario de alguna que otra película (en “Quédate a mi lado” Julia Roberts trabaja en una sesión de fotos en este mismo castillo). Podéis subir a la torre del castillo, tendréis unas vistas estupendas del parque. A los pies del castillo se encuentra el lago Great Lawn.

Castillo Belvedere

Vistas desde el Castillo Belvedere

Pero sin duda las mejores vistas del parque las tenéis desde el Rockefeller Center.

Vistas desde el Rockefeller

Cerca de Central Park encontramos un restaurante mexicano recomendable si os gusta este tipo de comida: Gabriela’s.